Горнолыжная база в Воронеже и ГЛК Костенки
8-929-0095196
Администрация сайта
Спортивноразвлекательный комплекс «Эволюция Костенки»
8-951-5484477
По всем вопросам

Особенности фотосъемки в горах

 

Экспонирование снимка.

Одной из особенностей съемок в горах, является то, что автоматика камеры сдвигает яркие белые тона к темным серым и если не вмешаться в работу автоматики камеры, снежный склон может оказаться серым и грязным. Вообще, белые объекты зрением воспринимаются значительно белее, чем выходят на снимках. Недоэкспонированные снимки получаются темными, детали в тенях практически не проработаны, цвета кажутся грязными. У цифровых камер иногда в условиях недоосвещенности отдельные ячейки ошибочно создают красные и зеленые пиксели, которые являются паразитным шумом, хотя непосредственно на горном склоне Вам такое, скорее всего, не грозит. При съемке снежного склона имеет смысл подкорректировать автоматику камеры на 1,0 - 2,0 EV, в зависимости от того какую площадь снимка занимает заснеженный ландшафт.


Фотосъемка в горах Фотосъемка в горах


Снимок слева сделан автоматикой камеры, а снимок справа с поправкой 1,7 Ev. Результат говорит сам за себя.

В принципе, недоэкспонированный снимок можно попробовать вытянуть в графическом редакторе, но слишком сильная экспокоррекция порождает сильные шумы. Владельцы цифровых камер имеют завидную возможность сразу оценить результат и сделать повторный снимок с правильной экспозицией. Я не имею в виду ЖК дисплей, непредсказуемый при ярком освещении. На любой цифровой зеркалке (и на многих компактах) есть замечательный инструмент - гистограмма. Это своеобразный график яркости, где по горизонтали показана шкала полутонов, а по вертикали - количество пикселей каждого тона. Ее левый край соответствует черному цвету, правый - белому. А теперь - внимание - нормальной является гистограмма плавно возрастающая от левого края и сходящая на нет к правому, не имеющая резких всплесков.



Хуже всего, если Вы, глядя на гистограмму, видите, что гистограмма сильно обрезана слева - это значит, что снимок сильно недоэкспонирован и света в нем не присутствуют. А пустое пространство справа говорит о переэкспонировании. При этом если сжатая гистограмма оставляет надежду на коррекцию, гистограмма обрезанная означает отсутствие светов или теней, которые просто неоткуда взять. Такой снимок лучше сразу переснять, если это возможно.


Фотосъемка в горах Фотосъемка в горах

Кстати, переэкспонирование, возможное в условиях избыточного освещения, тоже не сахар. Это недостаток деталей в светах и блеклые цвета. Справа пример такого снимка, а слева можно увидеть его гистограмму. На этом снимке фактуру снега никак не исправить, потому что этого цвета в снимке попросту нет, о чем красноречиво говорит обрезанная гистограмма.

Впрочем, автоматику можно обмануть, не вводя экпокоррекцию. Зеркалки используют различные типы экспозамера, в том числе наиболее "умный" - матричный (он же оценочный, он же многозонный). При этом делаются десятки замеров в разных зонах кадра и различные алгоритмы вычисляют, какие части кадра сюжетно более значимы, в частности, такой экспозамер иногда даже понимает небо в верхней части кадра и не перетемняет из-за него снимок. Такая автоматика справляется со сложными сюжетами (но уж если прокалывается, то по крупному). Большинство же компактов использует центровзвешенный экспозамер. Это гораздо более простая система - делается экспозиция по всему кадру, но центральная часть кадра оценивается с каким-либо увеличивающим коэффициентом. Если Ваш сюжетно важный объект находится не в центре (а классика композиции рекомендует размещать его на 1/3 от края) или в кадре есть яркие объекты, такой экспозамер может подвести. В этом случае и стоит "обмануть" камеру - навести центр кадра на, скажем, лыжника и полунажатием спуска заставить отработать автоматику по нему, а затем сдвинув аппарат и перекомпоновав кадр дожать кнопку, делая снимок.


Фотосъемка в горах Фотосъемка в горах

На левом снимке сноубордист снятый на автоматике камеры без экспокоррекции. Фотография явно оставляет желать лучшего, но гистограмма не обрезана ни с одной стороны, значит, остается надежда на исправление ее в фотошопе. И вот результат справа - та же гистограмма, но растянутая насколько это возможно. Собственно говоря, в классической живописи было декларировано, что на картине должна быть абсолютно белая и абсолютно черная точка, в противном случае картина не будет хороша. Левая и правая точка гистограммы как раз и соответствуют этим точкам. А алгоритм фотошопа "автоуровни" на этом и основан - он просто растягивает гистограмму "до упора".


Ультрафиолет и светофильтры.


Еще один "подводный камень" горных съемок - ультрафиолет. Когда-то я был поражен практически испортившей снимки вуалью на Эльбрусе и совершенно нормальными снимками до и после у его подножия. Несмотря на то, что стекло на должно пропускать ультрафиолет, на приличной высоте вуаль оно может дать очень серьезную.


Фотосъемка в горах Фотосъемка в горах


Снимок слева сделан сравнительно неплохой мыльницей Olimpus-700 без всяких фильтров, снимок справа зеркалкой Canon 300 с ультрафиолетовым фильтром Kaiser UV-MC.

Для защиты от этого существуют, так называемые, светофильтры общего назначения. Это Skylight (Скайлайт - "фильтр облачного неба"), UV (ультрафиолетовый) и PL (поляризационный). Еще одна их функция - защищать объектив от царапин и загрязнений. Скайлайт или UV я рекомендую просто носить на объективе не снимая (конечно, при условии, что это качественный просветленный фильтр, не забирающий много света). Избыток ультрафиолета всегда есть при солнечной погоде на открытых пространствах, но сильнее всего это проявляется в горах, чем выше, тем сильнее, поскольку слой атмосферы тоже является ультрафиолетовым фильтром. Ультрафиолет дает вуаль, потерю мелких деталей изображения и общий синеватый оттенок фотографий.

Скайлайт поглощает ультрафиолетовые и часть фиолетовых лучей, таким образом, устраняя неприятный голубой оттенок на фотографиях с большой площадью неба. Приятно, что применение этих фильтров не требует изменения экспозиции, то есть, кратность их равна 1.

Отдельно хочется остановиться на поляризационных фильтрах. Они позволяют изменять яркость неба, выделять облака, устранять отражения и блики, увеличивать насыщенность цвета и контраст изображения и даже "убирать" стеклянные преграды между фотоаппаратом и объектом съемки. Они бывают линейной (PL) и круговой поляризации (PL-Cir). Действуют они одинаково, но с новыми электронными камерами, имеющими многочисленные автоматические режимы (автофокусировку, автоматическую отработку экспозиции), пригоден только фильтр с круговой поляризацией ("циркулярный"). Выпускаются такие фильтры в оправах с вращающимся кольцом, так как их действие зависит от поворота фильтра. В случае зеркальной камеры эффект наблюдается непосредственно в видоискателе, в остальных случаях стоит посмотреть через фильтр на объект съемки и выбрав нужное положение установить его на объектив не меняя угла поворота. Поляризационные фильтры имеют плотность около 3.


Существует также фильтр Ноуа двойного назначения - UV+PL, совмещающий в себе и поляризационный и ультрафиолетовый фильтры - он особенно пригоден для съемок в горах, когда кроме поляризационного эффекта еще нужно убрать ультрафиолет. Вообще, не стоит одевать на объектив больше двух фильтров, а если есть необходимость в нескольких, лучше подобрать один эквивалентный нужной комбинации. При существующем многообразии фильтров это достаточно не сложно.


Работа со вспышкой на ярко освещенном снежном склоне.

Еще один нюанс съемки на заснеженном горном склоне - это работа со вспышкой. Здесь нет оговорки. Да, работа со вспышкой при съемке на ярко освещенном снежном склоне среди белого дня. Речь пойдет о съемках при контрсвете (когда объект съемки находится между Вами и источником света) или когда (а это как раз ситуация лыжника на снегу) Ваш объект на переднем плане значительно темнее, чем задний план на фоне которого он находится. Доверившись автоматике камеры, Вы рискуете получить силуэт на хорошо проработанном фоне. Попробуйте в этой ситуации сделать экспозамер картинки в целом и экспозамер отдельно лыжника на переднем плане, и Вы увидите, что они отличаются тем сильнее, чем темнее одет лыжник, и чем меньше он занимает места в кадре. (Имеется ввиду центровзвешенный экспозамер. Если камера настроена на точечный экспозамер, то достаточно сделать замер по переднему плану и по заднему.) Словом, мы попали в ситуацию, когда экспозиции переднего и заднего планов различны, а, поскольку выставить на камере можно только одну, что-то получится не очень хорошо. Или (компромиссный вариант) можно выставить некую среднюю экспозицию и получить и передний, и задний план приемлемыми, но заведомо хуже, чем это возможно. Но нам то хочется иметь отличную фотографию! И мы не готовы жертвовать ни лыжником, ни горами! Выход один - дополнительный источник света. Самый доступный - вспышка. Замечу, что хорошие зеркалки при съемке на контрсвет сами, как правило, поднимают вспышку. Если же этого не случилось, заставьте вспышку работать "насильно".


Фотосъемка в горах Фотосъемка в горах

Прелесть ситуации в том, что на съемку заднего плана вспышка не повлияет никак - радиус ее действия ограничен мощностью, и, даже самые мощные из них, на пейзаж не влияют никак. (Мне удавалось "достать" вспышкой с ведущим числом 50 почти на 15 метров, но, пожалуй, это предел). Таким образом, Вы можете выставить экспозицию по светлому склону, а передний (темный) план получить при той же экспозиции, подсветив вспышкой, которая на задний план влияния не окажет. Собственно, современные камеры в состоянии самостоятельно проделать все необходимые расчеты и выдать строго дозированный импульс вспышки, достаточный для подсветки переднего плана, только не забудьте "объяснить" камере, что Вы этого хотите. Например, для моей камеры Pentax Optio 550 для этого достаточно установить многосегментный экпозамер и режим обязательного срабатывания вспышки.

На левом снимке съемка произведена без вспышки, и Рашид, одетый в темную куртку и брюки, получился почти силуэтом, во всяком случае, деталей его одежды разобрать невозможно. На правом использовалась заполняющая вспышка.

Скорость автофокусировки.


Еще одна из деталей на которую стоит обратить внимание - это скорость автофокусировки объектива. У цифровых незеркалок она обычно оставляет желать лучшего. Нет смысла иметь фотоаппарат отсекающий суперкороткие выдержки, если он не успевает фокусироваться. При этом ручной фокус, если он управляется электронно, а не поворотом кольца на объективе, не выход, так как он еще медленнее. Так что перед тем как выбирать технику для съемок динамических объектов проверьте, насколько быстро она фокусируется. Заметим также, что на пестрой, контрастной картинке фотоаппарат фокусируется легче и быстрее, чем на одноцветной и монотонной (а склон зачастую как раз такой и есть). Поэтому проверять скорость фокусировки стоит на сюжете помонотоннее, а непосредственно при съемке наводить по яркой одежде лыжника. И, наконец, счастливые обладатели зеркальной техники со сменной оптикой могут позволить себе подобрать объектив для съемки. Производители объективов уделяют скорости автофокусировки особое внимание. Так, например, у Canon'а есть объективы маркированные "USM" с так называемым "ультразвуковым мотором", отличающиеся повышенной скоростью автофокусировки.

Аналогичные системы есть и у остальных ведущих производителей оптики, хотя лидерство явно остается за объективами фирмы Кэнон и скоростными "Никкорами" от Никона. Естественно, такие объективы стоят дороже. Еще одна немаловажная деталь - чем меньше кратность объектива, тем быстрее, при прочих равных условиях, он будет фокусироваться. К примеру, трехкратник 28-90 имеет скорость автофокусировки выше, чем одного уровня с ним семикратник 28-200. Поэтому для съемки горнолыжного спорта можно рекомендовать длиннофокусные зумы с небольшой кратностью, к примеру, 75-300.

Подбор пленки.

Еще одна деталь - тщательный подбор пленки. Например, традиционно пленки Fuji имеют немного "холодную" цветопередачу, очень чистый белый и нейтральные оттенки серого, что для заснеженного склона весьма актуально. Кроме того, разные пленки по-разному "держат" ультрафиолет. На мой субъективный взгляд та же "Fuji" при прочих равных условиях дает гораздо меньшую вуаль от ультрафиолета, чем, к примеру, "Konica" и "Agfa". С последней вообще много проблем - это отличная пленка, но только при условии, что проявляется и печатается она "родной" химией. Собственно, лучше всего любую пленку проявлять и печатать в "своей" лаборатории на ней специализирующейся, но "Agfa" к этому особенно чувствительна.

Защита камеры в экстремальных условиях эксплуатации.

Отдельно стоит упомянуть, что мы под съемкой в горах подразумеваем экстремальные динамичные сюжеты, экстремальное освещение и экстремальные условия эксплуатации. Как следствие - камера должна быть надежной, пыле- и влагозащищенной (Монстры типа Canon 1D или Nikon D1x практически герметичны), готова к работе с длиннофокусной и светосильной (а значит тяжелой) оптикой. Обязателен очень быстрый автофокус, а в идеале, с режимом слежения, и возможность быстрой смены точки фокусировки. Базовый инструмент спортивного фотографа - трехсотка (Увы, родной объектив 300/2,8 стоит под $4000). Светосила - штука обязательная, несмотря на обилие света на заснеженном склоне, без нее невозможны сверхкороткие выдержки, необходимые для съемки динамических сюжетов. Кроме того, работа с длиннофокусной оптикой накладывает ограничение и на самую длинную выдержку - чем длиннее фокус, тем короче должна быть выдержка, чтобы не было "шевеленки" - то есть, чтобы дрожание рук не смазало кадр. Я обычно вспоминаю, что для классического "полтинника" на Зените была нормальной выдержка 1/30, стало быть, для объектива с фокусом 300 нужна выдержка не длиннее 1/180. Кстати, в горных лыжах и сноуборде спортсмен заведомо "замораживается" на выдержках короче, чем 1/500. Очень не помешает бленда, которая защитит Ваш объектив, как от бокового солнца, так и от блеска снега. И - сюрприз - не забывайте, что на морозе от Вашего Li-ion аккумулятора сразу останется около 60%. Так что на долгую съемку от одного аккумулятора не рассчитывайте. NiCd и NiMh ведут себя на морозе получше, но их емкость при тех же размерах меньше, чем у Li-ion, плюс к тому они обладают эффектом памяти. Еще одна неприятность - после холодного склона в теплом кафе объектив моментально запотевает. И не пытайтесь его протереть - Вы только добавите грязи на линзу, если, конечно, у Вас нет специального протирочного материала. Лучше, дайте аппарату согреться, а затем приступайте к съемкам. (А еще лучше, закончив съемку на холоде, сразу убирайте аппарат под куртку или в утепленный бокс.)

Автор: Александр Волохов
Материал с сайта www.mamboo.ru

Комментарии

 
Нет комментариев.

Добавить комментарий

 
Имя:
Проверочный код: Сменить код *

Осталось 200 символов




smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley
Запретить смайлики в комментариях

Рейтинги
Пожалуйста, выберите Вашу оценку:
Нет данных для оценки.
Поделись
Статистика

Вэб-камера

Не работает веб-камера?
Звоните по тел. +7 473 257-5769

В галерее
Зима
Фрирайдер
Фрирайдер
Юмор
раздетый лыжник
раздетый лыжник
Wallpapers
Softball Wallpaper 1024x768
Softball Wallpaper 1024x768
Wallpapers
FIFA 2006 Zinedine Zidane (France)
FIFA 2006 Zinedine Zidane (France)
Wallpapers
плавание
плавание
Полезное
Login